Каждый, кто хоть раз держал в руках ключ на «10» и «17», рано или поздно подходит к моменту, когда нужно менять ремень ГРМ. И если на классике или 8-клапанных моторах ВАЗ это процедура почти интуитивная, то с 16-клапанным двигателем ВАЗ-2112 (объёмом 1.5 или 1.6) всё немного сложнее. Тут тебе и две шестерни распредвалов, и промежуточный ролик, и метки, которые нужно выставлять с ювелирной точностью. Но не пугайся раньше времени — я расскажу, как сделать это правильно, без сюрпризов и лишних трат.
Многие новички пытаются снять ремень, просто ослабив натяжной ролик и стянув его с шестерён. Казалось бы, что может пойти не так? А вот что: если ремень уже изношен или натянут неправильно, при снятии шестерни распредвалов могут провернуться, и метки собьются. Дальше — больше: поршни встречаются с клапанами, и ремонт обходится уже не в тысячу рублей за ремень, а в десятки тысяч за головку блока. Поэтому давай разберём процесс снятия ГРМ на ВАЗ-2112 так, как это делают опытные мастера на СТО, — последовательно и с пониманием каждой операции.
Прежде чем лезть под капот, запомни главное правило: на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112 ремень ГРМ приводит во вращение не один, а два распредвала. Шестерни на них жёстко связаны ремнём, и любое смещение хотя бы на один зуб приведёт к неправильной работе газораспределительного механизма. Двигатель будет работать с перебоями, потеряет мощность, а в худшем случае — погнёт клапана. Поэтому, когда снимаешь ремень, обязательно контролируй положение коленвала и распредвалов по меткам.
Для работы тебе понадобится стандартный набор инструментов, который есть у каждого автовладельца. Никакого спецоборудования, кроме, возможно, специального ключа для натяжного ролика, не требуется. Но без некоторых приспособлений (например, фиксатора маховика) обойтись будет сложно, особенно если ты делаешь это впервые и не хочешь, чтобы коленвал провернулся в момент ослабления ремня.
Итак, вот минимальный список того, что должно лежать на верстаке до начала работ:
- Ключи накидные или торцевые на «10», «13», «15» и «17».
- Головка с удлинителем и трещоткой для откручивания болта шкива коленвала.
- Специальный ключ для проворота натяжного ролика (можно сделать из прутка, но лучше купить).
- Фиксатор для маховика или мощная отвёртка, чтобы заблокировать венец.
- Чистая ветошь, чтобы не занести грязь внутрь двигателя.
Пошаговый алгоритм снятия ремня ГРМ
Начнём с того, что снимать ремень нужно только на холодном двигателе. На горячем моторе ремень более эластичный, и есть риск, что при ослаблении натяжного ролика он просто соскочит с пары зубьев, а шестерни провернутся. Это лишний риск, который нам не нужен. Также рекомендую обесточить автомобиль, сняв клемму с аккумулятора — это исключит случайный запуск стартера, если вдруг ты случайно замкнёшь провода.
Первым делом снимаем пластиковую защитную крышку ремня ГРМ. Она крепится на нескольких болтах или клипсах. Под ней ты увидишь сам ремень, натяжной ролик и шестерни распредвалов. Сразу обрати внимание на состояние ремня: если на нём есть трещины, потёртости или следы масла, то замена давно назрела. Если ремень выглядит нормально, всё равно не спешим — снимаем для профилактики, если пробег уже перевалил за 60–70 тысяч километров.
Теперь ключевой момент — выставление меток. На шкиве коленвала есть метка, которая должна совпадать с выступом на блоке двигателя. На шестернях распредвалов также есть риски, которые должны смотреть друг на друга и совпадать с метками на задней крышке. Если метки не совпадают, их нужно выставить. Для этого проворачиваем коленвал за болт шкива по часовой стрелке специальным ключом или головкой с воротком. Как выставить ГРМ на 16 клапанов ВАЗ? Просто: совмещаем все риски, и после этого уже можно думать о снятии ремня.
Снятие шкива коленвала и фиксация
Когда метки выставлены, нужно снять шкив коленвала. Он крепится центральным болтом, который затянут с большим усилием. Чтобы его открутить, понадобится надёжный упор. Лучше всего использовать фиксатор маховика: снимаем резиновую заглушку с коробки передач, вставляем туда мощную отвёртку или специальный ключ, чтобы заблокировать зубчатый венец. Только после этого можно пытаться срывать болт. Никогда не делай это, упираясь в пороги или подвеску — можно повредить кузов или сорвать резьбу.
После того как болт откручен, шкив снимается. Под ним находится шестерня привода ГРМ (шкив коленвала), на которой тоже есть метка. Проверь, чтобы она совпадала с выступом на блоке. Если всё верно, можно приступать к ослаблению натяжного ролика. На ВАЗ-2112 он имеет шестигранное отверстие под специальный ключ. Ослабляя ролик, ты уменьшаешь натяжение ремня, после чего его можно свободно снять с шестерён.
Кстати, многие спрашивают: как выставить ремень ГРМ на ВАЗ-2112, если метки на коленвале сбились? Отвечаю: это невозможно сделать без специального инструмента. Поэтому, если ты не уверен в своих действиях, лучше не рискуй и обратись к специалисту. Но если метки на месте, снятие ремня — дело пяти минут. Просто стяни его с шестерни коленвала, затем с промежуточного ролика и с шестерён распредвалов. Всё, ремень в руках, можно осматривать и заменять.
Типичные ошибки и скрытые нюансы
Самая распространённая ошибка новичка — это попытка снять ремень, не зафиксировав распредвалы. Даже если метки выставлены, при снятии ремня шестерни могут провернуться от малейшего усилия. Особенно это актуально для двигателей 1.5 16V, где нет гидрокомпенсаторов и клапана могут касаться поршней. Чтобы этого избежать, опытные мастера всегда фиксируют шестерни распредвалов специальным кондуктором или просто связывают их проволокой. Но проще всего — не трогать их лишний раз и не прикладывать усилий к шестерням.
Второй момент — это состояние промежуточного ролика. Когда снимешь ремень, обязательно проверь его. Он должен вращаться легко, без люфта и подклиниваний. Если ролик гудит или имеет люфт, его нужно менять сразу же вместе с ремнём. Замена только ремня при убитом ролике — это выброшенные деньги, потому что через 10–15 тысяч километров ролик заклинит, и ремень порвётся. А это опять же встреча поршней с клапанами и капремонт.
И ещё один нюанс, о котором часто забывают. При замене ремня обязательно проверь состояние сальников коленвала и распредвалов. Если увидишь подтёки масла — замени их сразу. Масло, попадающее на ремень, разрушает резину, и ремень быстро выходит из строя. Это одна из скрытых причин обрыва ремня через короткое время после замены. Поэтому, пока ремень снят, есть отличная возможность оценить состояние всех уплотнений и при необходимости провести замену.
| Параметр | ВАЗ-2112 1.5 16V | ВАЗ-2112 1.6 16V |
|---|---|---|
| Количество клапанов | 16 | 16 |
| Тип привода ГРМ | Ременной | Ременной |
| Ресурс ремня (заводской) | 60 000 км | 60 000 км |
| Гидрокомпенсаторы | Нет | Есть |
| Риск встречи поршней с клапанами | Высокий | Низкий |
Как видишь, конструкция привода ГРМ у обоих двигателей практически одинаковая, но поведение при обрыве ремня отличается. На 1.5 без гидрокомпенсаторов клапана гнёт почти всегда, а вот 1.6 с гидриками в большинстве случаев выдерживает удар. Но это не значит, что на 1.6 можно ездить с изношенным ремнём — последствия всё равно будут плачевными.
Проверка после снятия и подготовка к установке
После того как ремень снят, не спеши сразу ставить новый. Проверь, чтобы метки на шестернях распредвалов и коленвала не сбились. Если они на месте, отлично. Если нет — придётся их выставлять заново. Для этого проворачиваем коленвал до совмещения метки, а затем шестерни распредвалов выставляем по рискам, проворачивая их за болты ключом на «17». Это стандартная процедура, которую нужно уметь делать, чтобы правильно установить новую деталь.
Также обрати внимание на состояние зубьев шестерён. Они не должны иметь сколов и заусенцев. Если шестерня повреждена, ремень будет быстро изнашиваться и может соскочить. Замена шестерён — это уже более сложная работа, но иногда без неё не обойтись. Если шестерни в порядке, можно приступать к установке нового ремня.
Кстати, если ты снимал ремень для того, чтобы добраться до помпы (водяного насоса), то сейчас самое время её проверить. Помпа приводится во вращение тем же ремнём ГРМ. Подёргай её шкив — если есть люфт или подтекает антифриз, меняй сразу. Замена помпы через 10 тысяч километров после замены ремня — это двойная работа и двойные расходы. Лучше сделать всё сразу, пока доступ открыт.
Не забывай про натяжной ролик. Если он уже снят, проверь его корпус на предмет трещин. Иногда ролик работает нормально, но его корпус деформирован из-за перегрева. В этом случае замена обязательна. Установка нового ремня на старый ролик — это гарантия того, что через месяц придётся всё переделывать.
Советы по безопасности и практические рекомендации
Работай только на ровной площадке, обязательно затяни ручной тормоз и включи передачу (для МКПП). Если автомобиль на автоматической коробке, используй противооткатные упоры. Поддомкрачивая машину, всегда подставляй надёжные упоры — никогда не работай под автомобилем, который висит только на домкрате. Это базовые правила, но именно их нарушение приводит к трагедиям.
Ещё один момент: не пытайся открутить болт шкива коленвала, упираясь в зубья маховика отвёрткой, если ты не уверен в её прочности. Лучше использовать специальный фиксатор или сделать его из старого ремня генератора. И помни: если болт не поддаётся, не прикладывай рывковых усилий — можно сорвать шлицы. Лучше обработать резьбу проникающей смазкой (WD-40) и подождать 15–20 минут.
И последний совет. Когда будешь ставить новый ремень, обязательно проверь его натяжение. Слишком слабое натяжение приведёт к проскальзыванию, слишком сильное — к быстрому износу ремня и подшипников роликов. Правильное натяжение — это когда ремень можно провернуть на 90 градусов вокруг своей оси на участке между шестернями распредвалов. Если ты сомневаешься в своих силах, лучше доверить установку профессионалам — это сэкономит нервы и деньги в будущем.
