Скажу сразу: снятие коленвала на классике или переднеприводном ВАЗе — это не та операция, которую стоит выполнять «на коленке» в чистом поле, если у вас нет хотя бы базового набора инструмента и пары суток свободного времени. Но если вы готовы, у вас есть домкрат, яма или подъемник, и вы понимаете разницу между «снять для замены вкладышей» и «полностью разобрать мотор», — тогда давайте разберем этот процесс по косточкам. Я расскажу, как это делается правильно, без соплей и лишних телодвижений, с акцентом на подводные камни, о которых молчат в мануалах.
Прежде чем лезть под капот, давайте честно ответим себе на вопрос: а зачем вам это нужно? Если вы собрались менять только сальники или вкладыши, то снимать коленвал с двигателя ВАЗ целиком не обязательно — достаточно снять поддон и открутить бугели. Но если вы затеяли капитальный ремонт с расточкой блока, заменой поршневой или решили полностью перебрать мотор, то без извлечения коленчатого вала не обойтись. И вот тут начинается самое интересное: вам понадобится не только стандартный набор ключей, но и специфический инструмент, например, съемник для шкива коленвала и динамометрический ключ.
Для работы вам потребуется минимум, который есть в каждом гараже: головки на 10, 13, 17, 19, трещотка, вороток, мощная отвертка или монтажка для поддевания, а также чистая ветошь. Обязательно запаситесь новым маслом и антифризом, так как при снятии поддона и, возможно, радиатора вы сольете все технические жидкости. Не забудьте про penetrant (жидкость типа WD-40) — резьба на старых моторах часто «прикипает», особенно на шкиве коленвала и болтах маховика.
Техника безопасности — это не просто слова. Автомобиль должен стоять на ручнике и на противооткатных упорах, если вы работаете на яме. Если используете домкрат — обязательно подставьте надежные опоры. И запомните главное правило: перед тем как снимать коленвал, отсоедините клемму аккумулятора. Это исключит случайное замыкание и случайный запуск стартера, если вы вдруг решите провернуть что-то руками. Поверьте, я видел, как горе-мастера выбивали себе пальцы, пытаясь провернуть шкив при подключенном питании.
Снимаем коленвал без снятия двигателя: реально ли это?
Многие ищут информацию о том, как снять коленвал с двигателя ВАЗ, не вытаскивая мотор из подкапотного пространства. Отвечаю прямо: на переднеприводных моделях (2108, 2109, 2110, 2114, Приора, Калина) это сделать практически невозможно без снятия двигателя. Дело в том, что коленчатый вал находится в блоке цилиндров, и чтобы вытащить его вверх, вам нужно снять головку блока, а чтобы вытащить вперед — нужно снять шкив, масляный насос и, самое главное, маховик, который упирается в кузов. На классике (2101-2107) ситуация чуть проще, но все равно придется снимать радиатор и, скорее всего, переднюю панель, чтобы получить доступ к шкиву.
Поэтому, если вы не хотите потратить полдня на попытки «протиснуть» вал в узком пространстве, забудьте о мифе про снятие коленвала без снятия двигателя ВАЗ. Единственный вариант, когда это возможно — если у вас снята коробка передач и вы имеете доступ к маховику сзади, а спереди снята вся навеска. Но даже в этом случае вы упретесь в лонжерон, и вам придется приподнимать двигатель домкратом, что небезопасно. Я всегда советую клиентам: если уж лезть, то снимать мотор целиком. Это сэкономит нервы и время.
Хотя, есть один нюанс. На некоторых модификациях с поперечным расположением силового агрегата можно снять поддон и, открутив бугели, приподнять коленвал вверх вместе с поршнями. Но это уже не «снятие», а скорее «извлечение для замены вкладышей». Для полноценного ремонта, когда нужно менять сам вал или расточить блок, такой фокус не пройдет. Так что, если ваш запрос — «как снять коленвал двигатель ваз» в контексте капиталки, готовьтесь к тому, что мотор придется демонтировать.
Пошаговый алгоритм демонтажа: от шкива до маховика
Итак, двигатель у вас снят и стоит на стенде или на чистом полу. Начинаем разборку. Первым делом сливаем масло и снимаем поддон картера. Далее откручиваем маслоприемник и, если есть, промежуточный вал (на классике). Теперь ваша задача — добраться до шкива коленвала. Откручиваем центральный болт шкива. Здесь вас ждет первая засада: болт затянут моментом около 100-120 Нм, и просто так он не поддастся. Вам понадобится либо пневмоударный гайковерт, либо длинный вороток с трубой-удлинителем. Зафиксируйте маховик отверткой или специальным стопором, чтобы вал не проворачивался.
Снимаем шкив, затем откручиваем крышку масляного насоса и сам насос. Обратите внимание на шпонку на носке вала — не потеряйте её, она маленькая и коварная. После этого переходим к маховику. Откручиваем шесть болтов крепления маховика. Тут тоже есть нюанс: болты посажены на фиксатор резьбы, поэтому не удивляйтесь, если они будут идти туго. Снимаем маховик, и за ним мы видим задний сальник коленвала и опорную шайбу. Снимаем и их.
Теперь самое ответственное — откручиваем бугели (крышки) коренных подшипников. Ни в коем случае не откручивайте их все сразу! Снимайте по одной крышке, сразу же вынимайте вкладыш и маркируйте его. Вкладыши и крышки нельзя путать местами — это критически важно для ресурса двигателя. После того как все крышки сняты, аккуратно приподнимаем коленвал за противовесы и вынимаем его из блока. Если вал «сидит» туго, не бейте по нему молотком — лучше легонько постучите по торцам через деревянную проставку. После извлечения сразу осмотрите постели в блоке и сами вкладыши — они расскажут о состоянии мотора больше, чем любой компьютерный тест.
Типичные ошибки и как их избежать
Первая и самая распространенная ошибка — это потеря меток на крышках коренных подшипников. Если вы их перепутаете, коленвал просто заклинит при затяжке. Поэтому берите маркер или кернер и обязательно ставьте номера на крышках и на блоке. Вторая ошибка — это попытка снять шкив без съемника. Болт вы открутили, а шкив висит на шпонке и конусе. Если начать тянуть его руками, можно погнуть шпонку или повредить сам шкив. Используйте двух- или трехзахватный съемник, это займет 5 минут, а не час нервотрепки.
Третья ошибка — это игнорирование состояния сальников. Раз уж вы дошли до коленвала, замените все сальники (передний и задний) на новые. Это копеечная деталь, но замена ее на собранном моторе — это адский труд. И четвертая ошибка, которую я вижу постоянно: новички забывают про центрирующий подшипник в маховике (если он есть) или про сухарики на шкиве. Эти мелочи потом вылезают вибрацией на холостых.
Еще один момент — момент затяжки. Когда вы будете собирать обратно, не поленитесь взять динамометрический ключ. Затяжка бугелей должна быть равномерной и с правильным усилием. Если перетянуть — вкладыши подплавятся от перегрева, если недотянуть — будут стучать. Обычно момент затяжки для коренных крышек ВАЗ составляет около 68-84 Нм, но лучше свериться с мануалом для вашей конкретной модели. И не забудьте про герметик на стыках крышек и поддона — без него масло будет сочиться.
Теперь, когда вы знаете, как снять коленвал с двигателя ВАЗ, вы можете объективно оценить свои силы. Если вы чувствуете, что готовы — дерзайте, это отличный опыт. Если сомневаетесь — лучше доверьте это профессионалам на СТО, где есть и стенд, и нужный инструмент, и опыт. Но в любом случае, теперь вы понимаете, из чего состоит процесс, и сможете проконтролировать мастера, а это уже половина успеха в любом ремонте.
Прежде чем приступить к сборке, проверьте осевой люфт коленвала. Он не должен превышать 0,35 мм. Если люфт больше — проблема в упорных полукольцах, которые стоят в средней опоре. Их нужно менять, иначе вал будет «гулять» и быстро убьет вкладыши. Обычно про это забывают, а потом удивляются, почему после ремонта двигатель шумит.
И еще один совет: когда будете ставить коленвал на место, обязательно протрите постели и сами вкладыши чистой тряпкой и смажьте их свежим моторным маслом. Сухая установка — это гарантированный задир при первом же запуске. Не экономьте на масле, залейте хорошее синтетическое или полусинтетику, как требует регламент.
