Задумывались ли вы когда-нибудь, что будет, если ремень ГРМ на вашей «девятке» оборвется прямо на трассе при обгоне фуры? Правильно, капитальный ремонт головки блока цилиндров, погнутые клапана и приличный счет на эвакуатор. Давайте сразу договоримся: мы не ждем момента, когда это случится, а меняем ремень вовремя и правильно.
Прежде чем лезть под капот, убедитесь, что двигатель холодный. На горячем моторе метки могут «поплыть» из-за теплового расширения, да и работать с раскаленным металлом небезопасно. Нам понадобится стандартный набор ключей, но есть пара специфических моментов. Для проворота коленвала за болт шкива понадобится головка на «17» с мощным воротком, так как болт часто затянут от души. Также приготовьте монтажную лопатку или мощную отвертку, чтобы поддеть и снять старый ремень.
Сам процесс замены на карбюраторном ВАЗ 2109 не требует специального съемника шкива коленвала, в отличие от инжекторных версий. Это большое преимущество, которое экономит время и нервы. Однако доступ к ремню закрыт защитным кожухом и шкивом генератора. Снимать шкив генератора не нужно, достаточно ослабить его крепление и снять ремень привода генератора, открутив гайку крепления генератора и сдвинув его к двигателю.
Перед началом работ обесточьте автомобиль, сняв клемму с аккумулятора. Это обязательное условие техники безопасности, так как при провороте коленвала стартером (если вы решите провернуть его для совмещения меток) автомобиль может неожиданно завестись. Лишние риски нам ни к чему, верно? Также подготовьте чистую ветошь, чтобы протереть детали от масла и грязи, иначе метки будет плохо видно.
Выставление меток ГРМ: основа основ
Это самый ответственный этап. Ошибка здесь в один зуб приведет к тому, что двигатель либо не заведется, либо будет работать с перебоями, а в худшем случае — к встрече поршней с клапанами. На шкиве коленвала есть риска, которая должна совпасть с длинной меткой на крышке масляного насоса. На маховике тоже есть риска, но ей удобно пользоваться только со снятой коробкой передач, поэтому ориентируемся на шкив.
На шкиве распредвала и на задней крышке ремня ГРМ есть свои метки. Риска на шкиве распредвала должна совпасть с выступом на крышке. Когда обе пары меток совмещены, поршень первого цилиндра находится в верхней мертвой точке (ВМТ). Если вы сомневаетесь, проверьте по трамблеру: бегунок должен указывать на контакт первого цилиндра в крышке распределителя.
Помните, что проворачивать коленвал нужно строго по часовой стрелке. Если вы провернули его дальше нужного положения, не возвращайте обратно вращением против часовой стрелки — это выберет люфт натяжителя и собьет метки. Сделайте полный оборот и снова подойдите к метке. Это классическая ошибка новичков, из-за которой потом мучаются с установкой зажигания.
Пошаговый процесс снятия и установки
Ослабьте гайку крепления натяжного ролика (обычно на «17»). Ролик подпружинен, поэтому после ослабления он сам ослабит натяжение ремня. Снимите старый ремень со шкива распредвала, затем с коленвала, а после — с ролика. Осмотрите ролик: если есть люфт, подклинивание или шум при вращении — его нужно заменить вместе с ремнем. Экономия на ролике часто приводит к тому, что новый ремень перетирает или сбрасывает через 10-15 тысяч км.
Установка нового ремня начинается со шкива коленвала, затем надеваем его на шкив распредвала и натяжной ролик. Важно не сдвинуть метки в процессе надевания ремня. Удобнее всего делать это вдвоем: один натягивает ремень, второй контролирует совпадение меток. Проверните коленвал на два полных оборота и снова проверьте совпадение всех меток. Если они не совпали — снимите ремень и начните установку заново, сместив ремень на один зуб в нужную сторону.
Натяжение ремня регулируется роликом. Правильное натяжение — это когда ремень проворачивается на 90 градусов усилием двух пальцев на участке между шкивами распредвала и коленвала. Перетянутый ремень быстро выходит из строя и гудит, недотянутый — проскакивает. После регулировки затяните гайку ролика с усилием примерно 20-30 Нм, не прикладывая чрезмерных усилий.
Типичные ошибки при самостоятельной замене
Многие пытаются «на глаз» совместить метки, не очистив предварительно шкивы от грязи. Масляные подтеки и пыль делают риски практически невидимыми, что приводит к ошибкам. Всегда протирайте шкивы и крышки перед тем, как выставлять метки. Используйте зубило или керн, чтобы нанести дополнительные риски, если заводские стерлись.
Вторая распространенная ошибка — установка нового ремня на старый, изношенный натяжной ролик. Даже если ролик выглядит нормально, его ресурс часто меньше ресурса ремня. Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2109 карбюратор подразумевает замену всего комплекта: ремень, ролик, иногда и помпа, если она имеет люфт. Лучше потратить немного больше сейчас, чем делать работу дважды.
Третья ошибка — игнорирование момента затяжки болта шкива коленвала. Если его не дотянуть, шкив может провернуться на втулке, и метки собьются. Если перетянуть — сорвете резьбу. Оптимальный момент — около 100-120 Нм. Используйте динамометрический ключ, если он есть, или просто надежный вороток с плечом около полуметра, прикладывая усилие без рывков.
Проверка и завершение работ
После установки ремня и регулировки натяжения установите на место защитный кожух и ремень генератора. Запустите двигатель и послушайте его работу. На холодную могут быть небольшие посторонние звуки из-за нового ремня, но они должны исчезнуть через пару минут. Если слышен свист или вой — проверьте натяжение ремня генератора и ремня ГРМ.
Проверьте, что двигатель работает ровно, без провалов и «троения». Если наблюдаются перебои, возможно, вы сбили зажигание или не совпали метки. В этом случае придется повторить процедуру установки. Сделайте контрольную проверку меток после 10-15 минут работы двигателя — ремень мог растянуться и ослабнуть.
Помните, что интервал замены ремня ГРМ на карбюраторном ВАЗ 2109 составляет примерно 45-60 тысяч километров. Лучше менять его с небольшим запасом, не дожидаясь критического износа. Визуальный осмотр ремня не всегда информативен — внутренние повреждения корда могут быть незаметны. Если вы купили автомобиль с пробегом и не знаете, когда менялся ремень — меняйте его сразу, это дешевле, чем ремонт головки блока.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Момент затяжки болта коленвала | 100-120 Нм |
| Интервал замены | 45-60 тыс. км |
| Количество зубьев на ремне | 111 |
| Проворот ремня при натяжении | 90 градусов |
Как видите, замена ремня ГРМ на «девятке» — задача, посильная даже начинающему автовладельцу, но требующая внимательности и аккуратности. Главное — не спешить и не экономить на расходниках. Следуя этому алгоритму, вы сэкономите приличную сумму на услугах СТО и будете уверены в исправности своего автомобиля.
После замены ремня не забудьте проверить уровень масла и охлаждающей жидкости. Часто при замене ремня заодно меняют и помпу, так как доступ к ней открыт. Если помпа подтекает или гудит — сейчас самое время ее заменить. Это сэкономит вам часы работы в будущем, ведь для замены помпы придется снова снимать ремень ГРМ.
Куда деть старый ремень? Не спешите его выбрасывать. Его можно использовать как запасной на случай обрыва в дальней дороге, если вы не уверены в качестве нового. Однако помните, что старый ремень может лопнуть в любой момент, поэтому полагаться на него всерьез не стоит. Лучше купить новый и возить его в багажнике.
