Согласитесь, немногие вещи в автомобиле выводят из себя так, как «ушедшая» в пол педаль тормоза и машина, которая продолжает катиться, словно ей всё равно на ваши планы. И если на ВАЗ-2110 вы столкнулись с подтекающим тормозным цилиндром или просто решили освежить тормозную систему, замена этого элемента — процедура, которую реально выполнить за вечер в обычном гараже. Но дьявол, как всегда, кроется в деталях, и именно о них мы сегодня и поговорим.
Прежде чем хвататься за ключи, давайте убедимся, что мы лечим именно ту болезнь, которая нас беспокоит. На ВАЗ-2110 устанавливаются два типа тормозных механизмов: дисковые спереди и барабанные сзади. Соответственно, и цилиндры там разные — рабочие (суппорта) спереди и колёсные (в барабанах) сзади. Симптомы «смерти» заднего колёсного цилиндра — это подтормаживание колеса при движении (барабан нагревается), подтёки тормозной жидкости на внутренней стороне барабана или ручник, который перестал держать автомобиль на уклоне.
Передний суппорт чаще подводит закисшими направляющими, но если вы видите влагу на пыльнике поршня или жидкость сочится из-под манжеты — цилиндр пора менять. Не пытайтесь отремонтировать его ремкомплектом, если на зеркале поршня есть коррозия или выработка — это лишь отсрочит проблему на пару недель. Как показывает практика, экономия на тормозах в итоге выливается в куда большие траты, особенно если учесть, что цена нового цилиндра на «десятку» копеечная.
Ещё один важный момент: если вы меняете цилиндр из-за течи, обязательно осмотрите тормозные шланги и трубки. Часто причина не в самом цилиндре, а в перетёртом шланге, который создаёт избыточное давление и «убивает» манжеты. Замена цилиндра ваз 2110 без проверки магистрали — это как переклеить обои на мокрую стену: эффект будет, но недолгий.
Инструмент и подготовка: что нужно для работы
Для того чтобы снять тормозной цилиндр ваз 2110, вам не понадобится космических технологий. Из инструмента нужен стандартный набор: баллонный ключ, домкрат, «секретка» для снятия колёс (если есть), рожковые ключи на 13 и 17, а также ключ на 8 для откручивания направляющих суппорта. Для задних барабанов обязательно приготовьте мощную отвёртку или съёмник, чтобы снять стопорные пружины и сам барабан, который часто прикипает к ступице.
Куда важнее подготовить расходники. Вам понадобится новая тормозная жидкость класса DOT-4 (около литра на полную замену), чистая ветошь без ворса, и, конечно, сам ремкомплект или новый цилиндр. Обратите внимание: для задних колёс цилиндры бывают с разным диаметром поршня (обычно 20.64 мм или 22.23 мм). Перед покупкой обязательно загляните в старый узел или в документацию к авто — ошибка в выборе приведёт к тому, что педаль станет либо «ватной», либо слишком жёсткой.
Не забываем про технику безопасности. Работы проводим на ровной площадке, автомобиль фиксируем упорами (противооткатными башмаками), а под порог подставляем надёжные опоры — домкрат сам по себе не гарантия безопасности. И самое главное: тормозная жидкость агрессивна и токсична, она легко разъедает краску и кожу. Работайте в перчатках и старайтесь не разливать её, а ветошь после работы утилизируйте как опасный мусор.
Замена заднего колёсного цилиндра: пошагово
Начнём с задней оси, так как это самая частая процедура для «десятки». Срываем колёсные болты, поднимаем машину домкратом и снимаем колесо. Далее снимаем тормозной барабан. Если он не снимается руками, вкручиваем два болта М8 в специальные отверстия на барабане и поочерёдно подтягиваем их — это разожмёт колодки. Если барабан прикипел к ступице, аккуратно простучите его через деревянную проставку по кругу, но не прикладывайте диких усилий — так можно повредить подшипник ступицы.
Теперь перед нами предстаёт сам узел: колодки, стяжные пружины и сам цилиндр. Откручиваем трубку тормозной магистрали ключом на 13 (или на 10, в зависимости от модификации). Будьте готовы к тому, что из неё польётся жидкость — подставьте ёмкость. Далее снимаем стопорные пружины колодок (плоскогубцами или специальным съёмником), разводим колодки и вынимаем их. Цилиндр крепится к щиту двумя болтами на 13 — откручиваем их. Если болты поддались с трудом, не спешите их выбрасывать, но лучше заменить на новые, так как резьба на них часто «слизывается».
Установка нового цилиндра — процедура обратная. Перед установкой обязательно промажьте наружную поверхность цилиндра тонким слоем медной смазки (не литолом!), чтобы он не прикипел к щиту в будущем. Крепим его болтами, ставим колодки на место, цепляем пружины. Обратите внимание на регулировочный рычаг ручника и его тросик — частая ошибка новичков в том, что они неправильно заводят тросик в паз, и ручник потом не работает. После сборки не забудьте отрегулировать зазор между колодками и барабаном через специальное окно в щите (отвёрткой вращаем храповик до лёгкого касания, затем отпускаем на один щелчок).
Работа с передним суппортом: нюансы и подводные камни
Замена тормозного цилиндра ваз 2110 спереди — это, по сути, замена суппорта в сборе или его ремонт. Если вы решили менять только рабочий цилиндр (что на «десятке» делается редко, обычно меняют суппорт в сборе), то нужно открутить два болта на 13, которые крепят суппорт к направляющим. Но чаще всего проблема в закисших поршнях, поэтому я советую снимать суппорт целиком.
Откручиваем тормозной шланг от суппорта (ключ на 17, но будьте осторожны — шланг может провернуться). Лучше использовать специальный ключ для тормозных трубок или накидной с прорезью. После снятия суппорта, если вы планируете его разобрать, сжимаем поршень. Для этого можно использовать струбцину или специальный инструмент. Не пытайтесь выдавить поршень воздухом через штуцер прокачки — это опасно! Поршень вылетит с огромной силой и может покалечить.
При установке нового суппорта обязательно смажьте направляющие пальцы специальной смазкой для суппортов (она выдерживает высокие температуры, в отличие от графитки). И не забудьте про прокачку контура. Кстати, на ВАЗ-2110 с ABS процедура прокачки имеет свои особенности: нужно либо отключать насос ABS, либо прокачивать контуры в строго определённом порядке, иначе воздух останется в гидроблоке, и педаль будет «проваливаться». Если не уверены в своих силах — лучше доверить это дело специалисту на СТО.
Прокачка тормозов: финальный и самый важный этап
После того как вы поменяли цилиндр, система наполнена воздухом, и без прокачки никуда. Многие новички пытаются прокачать тормоза «дедовским» методом вдвоём: один жмёт педаль, второй откручивает штуцер. Это работает, но есть нюанс: на «десятке» задние контуры имеют диагональную схему (правое переднее — левое заднее), поэтому прокачивать нужно в правильном порядке. Обычно начинают с самого дальнего колеса от главного цилиндра — это правое заднее, затем левое заднее, правое переднее и левое переднее.
Более современный и менее нервный способ — прокачка с помощью вакуумного насоса или специальной ёмкости с обратным клапаном. Вы надеваете шланг на штуцер, опускаете конец в ёмкость с жидкостью, откручиваете штуцер на пол-оборота и качаете насосом, пока не пойдут пузыри. Процесс идёт до тех пор, пока жидкость не польётся ровной струёй без пузырьков воздуха. Главное — постоянно контролировать уровень жидкости в бачке главного цилиндра, не допуская его осушения, иначе вы снова нахватаете воздуха.
После прокачки проверяем педаль: она должна быть упругой, без провалов. Затем проверяем все соединения на подтёки. И напоследок — обязательный тест-драйв. Начните с малой скорости, резко нажмите на тормоз в безопасном месте. Если педаль «уходит» в пол — значит, воздух всё-таки остался, и процедуру нужно повторить. Не ленитесь — от этого зависит ваша безопасность и безопасность окружающих.
Типичные ошибки при самостоятельной замене
Подытожим, какие ошибки я вижу чаще всего, когда ко мне в сервис приезжают «самоделкины» после самостоятельной замены цилиндров. Первая и самая распространённая — это перепутанные местами колодки на задней оси. На ВАЗ-2110 одна колодка имеет рычаг ручника, вторая — нет. Если их перепутать, ручник будет клинить или вообще не работать. Вторая ошибка — закисшие направляющие суппорта, которые «забыли» смазать. Через месяц такой езды колодки стираются неравномерно, и суппорт начинает стучать.
Третья ошибка — попытка сэкономить на жидкости. Заливают «отработку» или смешивают DOT-4 с DOT-5. Эти жидкости несовместимы! Смешивание приводит к вспучиванию манжет и полному отказу тормозов. Четвёртая ошибка — «забытый» штуцер прокачки. После прокачки его нужно затянуть с усилием, но без фанатизма. Если перетянуть — сорвёте резьбу, и придётся менять цилиндр снова, так как штуцер на новых цилиндрах часто из дешёвого металла.
И последнее: не пренебрегайте проверкой уровня жидкости в бачке после поездки. Если уровень падает, ищите течь. Если уровень растёт — это симптом закисшего поршня главного цилиндра, который не возвращается в исходное положение. В этом случае замена рабочего цилиндра не поможет — нужно смотреть главный тормозной цилиндр. Будьте внимательны к мелочам, и ваша «десятка» будет тормозить как новая.
| Признак неисправности | Вероятная причина | Метод устранения |
|---|---|---|
| Подтёки жидкости на барабане | Износ манжеты колёсного цилиндра | Замена цилиндра или ремкомплекта |
| Педаль «проваливается» | Воздух в системе или износ ГТЦ | Прокачка тормозов, диагностика ГТЦ |
| Колесо греется при движении | Закисший поршень, не отпускает колодки | Замена суппорта или чистка направляющих |
| Ручник не держит | Перепутаны колодки или растянут трос | Правильная сборка, регулировка троса |
Итак, как видите, замена тормозного цилиндра на ВАЗ-2110 — задача для человека с минимальными навыками, но требующая внимательности и аккуратности. Не спешите, используйте качественные запчасти и не забывайте про прокачку. Вопрос «стоило ли браться за это самому?» отпадёт сам собой, когда вы увидите, сколько вы сэкономили на оплате труда в сервисе, и будете точно уверены в том, что всё сделано правильно.
