Как снять впускной коллектор на Шкоде Октавии 1.6: пошаговая инструкция

Задумывались ли вы, что на самом деле скрывается под пластиковой крышкой двигателя вашей Шкоды Октавии? Когда я впервые столкнулся с необходимостью снять впускной коллектор на 1.6 MPI, я думал, что это займет минут сорок. В итоге, провозился полдня, но зато теперь знаю все подводные камни, о которых не пишут в мануалах. В этой статье я расскажу, как сделать это правильно, быстро и без лишних затрат нервов, опираясь на свой личный опыт ремонта на подъемнике.

Прежде чем лезть в моторный отсек, нужно четко понимать, с чем вы имеете дело. На Шкоде Октавия с двигателем 1.6 MPI (обозначение BSE, BSF, CCSA) впускной коллектор выполнен из пластика и крепится к головке блока цилиндров на десяти шпильках с гайками на 13. Это, пожалуй, самый неприятный момент во всей процедуре. Гайки расположены в глубоких колодцах, и подобраться к ним обычным ключом практически невозможно. Вам понадобится головка на 13 с удлинителем не менее 150 мм и, желательно, карданный шарнир. Без этого набора вы просто не сможете открутить нижние крепления, которые упираются во впускной трубопровод.

Отдельно скажу про электронику. На этом двигателе нет сложной системы изменения геометрии впуска, как на 1.4 TSI, но есть блок дроссельной заслонки, который крепится прямо к коллектору. Он сидит на четырех винтах Torx (звездочка), и чтобы его снять, нужно очень аккуратно отсоединить фишку с защелкой. Не пытайтесь тянуть за провода — сломаете фиксатор, и потом придется менять весь жгут. Также на коллекторе расположен клапан адсорбера и вакуумный шланг усилителя тормозов. Эти элементы — самая частая причина потери времени у новичков, потому что они сидят на своих местах очень плотно, и снять их без специальной стяжки для хомутов — та еще задача.

Перед началом работ обязательно обесточьте автомобиль, скинув клемму с аккумулятора. Почему это важно? Потому что при отсоединении шлангов и разъемов вы можете случайно замкнуть провода. На Октавии это чревато выходом из строя блока управления двигателем, а это уже совсем другие деньги. Также рекомендую заранее приготовить чистую ветошь и заглушки для впускных каналов — в них не должна попасть грязь, иначе потом придется промывать двигатель. Кстати, как вы думаете, что чаще всего забывают сделать перед снятием, из-за чего потом мучаются? Правильно — не сливают антифриз, хотя на патрубок подогрева дросселя он все равно выльется, и не помечают положение всех разъемов.

Пошаговый алгоритм демонтажа

Начнем с самого сложного и неудобного — с отключения всех магистралей. Снимаем декоративную крышку двигателя, открутив четыре болта. Далее нам нужно отсоединить трос привода дроссельной заслонки (на механике) или просто снять фишку (на автомате). После этого откручиваем хомут и снимаем патрубок воздушного фильтра. Теперь перед вами предстанет сам коллектор во всей красе. Не поленитесь и сфотографируйте на телефон расположение всех шлангов и проводов — это сэкономит вам часы времени при сборке.

Теперь переходим к вакуумным шлангам. Их три: к клапану адсорбера, к усилителю тормозов и к регулятору давления топлива (если он есть в вашей версии). Чтобы снять их без повреждений, лучше использовать специальный съемник, но если его нет, подойдет тонкая отвертка. Аккуратно поддеваете хомут и стягиваете шланг, совершая вращательные движения. Никогда не тяните шланг на себя — он может лопнуть или вы вырвете штуцер из коллектора. Далее отсоединяем разъем от датчика температуры воздуха на впуске (если он есть) и отключаем подвод охлаждающей жидкости к дросселю. Здесь-то нас и ждет лужа антифриза, поэтому подставьте емкость заранее.

Самый ответственный этап — откручивание гаек крепления. Сначала откручиваем четыре гайки, которые доступны сверху. Затем, используя удлинитель с карданом, добираемся до нижних шести. Это очень неудобно, руки устают, но сделать это нужно. Советую использовать головку с магнитным вкладышем или намагнитить ее, чтобы гайки не падали в подкапотное пространство. После того как все гайки откручены, не спешите снимать коллектор. Он сидит на двух направляющих втулках и прикипает к прокладке. Аккуратно покачайте его из стороны в сторону, чтобы он отошел. Если он не поддается, проверьте, все ли шланги вы отсоединили.

Типичные ошибки и нюансы двигателя 1.6 MPI

Главная ошибка, которую совершают 90% новичков, — это попытка снять коллектор вместе с дроссельной заслонкой. Делать так нельзя. Снимите заслонку отдельно (она крепится на четыре винта), и вам станет намного легче манипулировать коллектором в ограниченном пространстве. Вторая ошибка — игнорирование состояния прокладки. Если вы снимаете коллектор для замены прокладки, то берите оригинальную или качественный аналог. Дешевые прокладки, которые продаются на рынке, через месяц начнут подсосать воздух, и двигатель будет работать с перебоями на холостых оборотах.

Многие спрашивают, нужно ли менять прокладку при каждом снятии коллектора? Я отвечаю так: если прокладка металлическая (а на 1.6 MPI она именно такая), и вы сняли коллектор аккуратно, не погнув его, то прокладку можно использовать повторно. Но я бы рекомендовал все же менять ее, так как она дает усадку и теряет эластичность. Цена вопроса копеечная, а вот последствия подсоса воздуха могут быть серьезными — от плавающих оборотов до ошибок по топливной смеси. Кстати, именно из-за подсоса воздуха часто возникает ошибка P0171 (слишком бедная смесь), которую многие безуспешно пытаются лечить заменой лямбда-зонда.

Еще один важный нюанс — это чистота посадочных мест. Перед установкой нового коллектора или его обратной установкой обязательно очистите привалочные плоскости головки блока от остатков старой прокладки и грязи. Используйте для этого пластиковый скребок или лезвие, но ни в коем случае не наждачную бумагу и не металлическую щетку — вы поцарапаете поверхность, и прокладка не сможет обеспечить герметичность. Протрите всё обезжиривателем и дайте высохнуть. Только после этого можно ставить новую прокладку и сам коллектор.

Сборка и проверка после установки

Установка производится в обратном порядке, но есть свои хитрости. Сначала наденьте коллектор на направляющие втулки и только потом начинайте затягивать гайки. Затяжку производите в правильной последовательности — от центра к краям, как указано в мануале. Момент затяжки этих гаек критичен: если перетянуть, пластиковый коллектор может треснуть, а если недотянуть — будет подсос воздуха. Я всегда использую динамометрический ключ и выставляю усилие в 20 Нм. Этого достаточно для надежной фиксации.

После сборки не спешите сразу заводить двигатель. Проверьте, все ли разъемы подключены, все ли шланги надеты до упора и зафиксированы хомутами. Обратите внимание на фишку дроссельной заслонки — она должна защелкнуться с характерным щелчком. Залейте антифриз, если вы его сливали, и только потом подключайте аккумулятор. Перед запуском проверьте уровень масла — в этой процедуре оно не тратится, но лучше перестраховаться.

После запуска дайте двигателю поработать на холостых оборотах. Сначала он может работать с повышенными оборотами — это нормально, блок управления адаптируется. Послушайте, нет ли шипения под капотом — это признак подсоса воздуха. Если все тихо, обороты ровные, то прогрейте двигатель до рабочей температуры и проверьте, нет ли подтеков антифриза в районе дроссельной заслонки. И последний совет: если вы снимали коллектор для чистки от нагара, то обязательно почистите и дроссельную заслонку, пока она у вас в руках — это сэкономит вам время в будущем. Как видите, процедура не такая уж и сложная, если подойти к ней с умом и подготовиться заранее.