Снимать двигатель с «двенашки» своими руками — занятие не для слабонервных, но если у вас есть гараж, стандартный набор инструмента и хотя бы минимальный опыт ремонта, эта задача вполне реальна. Мы не будем обсуждать теорию, а пройдем по шагам ту самую «гаражную» технологию, которая позволяет вытащить мотор за один световой день, не сорвав при этом резьбу и не отправив на помойку пару лишних деталей.
Прежде чем хвататься за ключи, нужно четко понимать, что снятие двигателя ВАЗ 2112 (особенно 16-клапанного) — это не просто откручивание болтов. Это ювелирная работа, требующая внимания к мелочам. Первым делом обесточьте автомобиль, сняв клемму с аккумулятора. Далее — обязательный слив технических жидкостей: масла из поддона и охлаждающей жидкости. Игнорирование этого пункта приведет к тому, что при демонтаже вы просто зальете все вокруг, а антифриз попадет в цилиндры, что вызовет гидроудар при последующем запуске.
Второй важный момент — маркировка. Когда вы снимаете навесное оборудование, не поленитесь подписать или сфотографировать каждый разъем и каждый болт. Особенно это касается кронштейнов генератора и опор двигателя. На 16-клапанных моторах (124-й двигатель) очень легко перепутать длину болтов крепления кронштейнов — если перепутать, при затяжке можно просто пробить стенку блока цилиндров. Помните об этом, когда будете собирать обратно.
Ну и, конечно, техника безопасности. Двигатель — тяжелая штука, и работать нужно либо с помощником, либо с надежной талью. Если вы планируете снимать мотор в одиночку, убедитесь, что у вас есть возможность плавно опустить агрегат, а не уронить его. Травмы спины — самая частая ошибка новичков, которые пытаются «поддержать» мотор плечом, когда он уже отцеплен от подушек.
Демонтаж навесного оборудования и отключение систем
Начинаем с того, что освобождаем пространство. Снимаем впускной ресивер и дроссельный узел — это даст доступ к задней части двигателя. Далее отсоединяем все патрубки системы охлаждения, топливную магистраль (обязательно сбросьте давление в рампе, иначе бензин фонтаном ударит вам в лицо) и все электрические разъемы с датчиков. Не забудьте открутить приемную трубу глушителя от выпускного коллектора, иначе мотор просто не поднимется вверх.
Отдельная песня — кондиционер. Если он есть, то его компрессор нужно снять с кронштейна и отвести в сторону, не разъединяя трубки — иначе вы потеряете фреон и придется ехать на заправку. Аналогично поступаем с генератором и гидроусилителем руля (если установлен). Ваша задача — максимально разгрузить мотор, оставив только коробку передач и сам блок с навесным, которое не мешает подъему.
Советую заранее подготовить чистую ветошь и несколько емкостей для остатков масла и антифриза. Когда вы снимаете шланги, часть жидкости все равно выльется. Лучше пусть она течет в канистру, чем растечется по полу и превратит гараж в каток. Также рекомендую снять капот — это сильно упростит доступ и убережет его от случайных царапин при вытаскивании мотора.
Отсоединение КПП и снятие силового агрегата
Здесь есть два пути: снимать двигатель вместе с коробкой или отдельно. Для ВАЗ 2112 я рекомендую снимать мотор вместе с КПП — так меньше шансов повредить шлицы первичного вала и не придется мучиться с верхними болтами крепления коробки к блоку. Если вы решили снимать только мотор, то сначала нужно будет открутить коробку от двигателя и сдвинуть ее назад, но для этого придется снять левый привод и, возможно, подрамник.
При снятии в сборе с коробкой, откручиваем все подушки. Начинаем с правой опоры (со стороны ремня ГРМ), затем задняя опора под стартером, и в последнюю очередь — левая подушка. Важно: перед тем как откручивать последнюю опору, обязательно зацепите двигатель талью за специальные проушины. На 124-м двигателе они находятся спереди и сзади на блоке. Не цепляйтесь за впускной коллектор или кронштейн генератора — погнете.
Когда все опоры откручены, плавно приподнимаем агрегат на 5-10 сантиметров. Убедитесь, что ничего не держит: все провода, трубки и тросы отсоединены. Частая ошибка — забыть отсоединить трос привода КПП или провода массы, идущие на кузов. После контрольного осмотра поднимаем мотор и выкатываем из-под него тележку или просто вывешиваем его вверх. Если вы все сделали правильно, мотор выйдет без зацепов.
Особенности снятия двигателя на 16-клапанной версии
Снятие двигателя ВАЗ 2112 16 клапанов имеет свои отличия. Во-первых, у вас под капотом стоит ресивер, который нужно снимать крайне аккуратно — пластик хрупкий на морозе. Во-вторых, там больше датчиков и разъемов, чем на 8-клапанном. Обязательно сфотографируйте схему подключения к жгуту проводов, чтобы потом не гадать, куда подключать датчик фаз или датчик детонации.
Сам 124-й двигатель тяжелее своего 8-клапанного собрата. Поэтому не экономьте на тали — берите с запасом по грузоподъемности (минимум 300 кг). Также обратите внимание на то, что у 16-клапанных моторов очень нежная система охлаждения — термостат и помпа расположены так, что при неаккуратном движении их можно повредить о радиатор. Лучше снять радиатор заранее, это даст вам дополнительное пространство для маневра.
Еще один нюанс — шпильки выпускного коллектора. На 16-клапанных они часто прикипают к гайкам намертво. Если будете снимать коллектор вместе с приемной трубой, не прикладывайте чрезмерных усилий — лучше заранее обработать резьбовые соединения проникающей смазкой типа WD-40, чтобы не сорвать грани и не сломать шпильку. Вытаскивать обломок шпильки из ГБЦ — то еще удовольствие.
Практические рекомендации и типичные ошибки
Самая частая ошибка при снятии мотора ВАЗ 2112 — попытка вытащить двигатель, не сняв коробку передач, но при этом забыв отсоединить приводы колес. Полуоси должны быть вынуты из ступиц или хотя бы отсоединены от коробки. Если этого не сделать, вы просто порвете пыльники ШРУСов и повредите шлицевые соединения.
Вторая ошибка — лень снимать стартер. Многие пытаются вытащить мотор вместе со стартером, но он цепляется за лонжерон. Снять стартер — 10 минут работы, и он не будет мешать. То же самое касается и модуля зажигания — его нужно снять заранее, так как он выступает за габариты блока.
И третий момент — это фиксация маховика. Если вы снимаете только двигатель, а КПП остается на месте, обязательно зафиксируйте маховик, чтобы он не провернулся. Иначе при откручивании болтов крепления коробки к блоку вы рискуете повредить зубья венца. Используйте монтажную лопатку, застрявшую между зубьями маховика и отверстием в блоке — это старый дедовский метод, который работает безотказно.
Что делать после снятия: чек-лист для осмотра
Когда мотор уже на столе или на тележке, не спешите ставить новый. Проведите дефектовку. Осмотрите подушки — если резина потрескалась, замените сразу. Проверьте состояние сальников коленвала — если они текут, сейчас самое время их поменять, пока двигатель доступен со всех сторон. Стоимость сальников копеечная, а работа по замене на снятом моторе занимает 20 минут, в отличие от 4 часов на машине.
Оцените состояние сцепления. Если диск изношен или корзина «устала» — меняйте сразу, не дожидаясь, пока вы соберете все обратно и через месяц полезете опять. Также осмотрите помпу и ремень ГРМ — если есть сомнения в их состоянии, лучше обновить. Это стандартная практика: пока мотор снят, делается полная ревизия навесного.
И не забудьте про шпильки крепления ГБЦ. Если заметили следы подтекания масла или антифриза на стыке головки и блока — это повод задуматься о замене прокладки. На 16-клапанных моторах это частая болячка. Проверьте также состояние резьбы под свечи — если она повреждена, лучше сразу нарезать новую или поставить футорку, пока блок у вас в руках. Поверьте, потом это будет сделать гораздо сложнее.
