Тормозные колодки на «Спринтере» — это расходник, но подходить к его замене «на глазок» нельзя. Я за 15 лет работы на подъемнике перевидал десятки фургонов, которые приезжали с визгом, биением педали или полностью убитыми дисками только потому, что кто-то решил сэкономить время и не проверить суппорт. Давайте сразу договоримся: здесь нет места спешке, и я покажу вам проверенный алгоритм, который убережет и ваш кошелек, и вашу безопасность.
Прежде чем домкратить трехтонную машину, убедитесь, что у вас есть весь инструмент. Вам понадобятся: баллонный ключ, домкрат (лучше гидравлический, штатный «родной» часто подводит), упоры под колеса, ключ на 13 и на 17, шестигранник на 7 мм (для направляющих), плоская отвертка и, самое главное, — съемник для поршня суппорта или старый диск сцепления. Не пытайтесь зажать поршень пассатижами — на задних суппортах он вкручивается, и вы просто сломаете механизм ручника.
Кстати, о задних колодках. Если вы меняете их впервые, запомните: поршень заднего суппорта нужно вращать по часовой стрелке, одновременно вдавливая его внутрь. Это не прихоть инженеров, а механизм автоматической регулировки ручного тормоза. Ошибка здесь — самая частая причина того, что после замены ручник работает через раз или колодки клинят.
Перед началом работ обязательно обесточьте автомобиль, сняв клемму с АКБ, если планируете трогать электронику. На версиях с электронным стояночным тормозом (EPB) без диагностического сканера лучше вообще не лезть — там нужно переводить суппорт в сервисный режим. В противном случае вы рискуете порвать червячный редуктор привода.
Замена передних тормозных колодок
Передние механизмы на Sprinter (W906, W907) устроены проще, чем задние, но имеют свои нюансы. Снимаем колесо, откручиваем два болта направляющих (ключ на 13) и поднимаем суппорт вверх. Не дайте ему висеть на тормозном шланге — подвяжите проволокой или стяжкой к пружине стойки. Далее вынимаем старые колодки и обязательно чистим посадочные места от грязи и ржавчины металлической щеткой. Грязь здесь — главный враг, из-за нее колодка «закисает» и начинает клинить.
Обратите внимание на скобы и пружинные держатели. Если они деформированы или лопнули — менять колодки без них нельзя. Будет стук и вибрация при торможении. Новые колодки обязательно смазываем медной пастой по торцам (не на рабочую поверхность!), чтобы они свободно ходили в направляющих. Многие новички игнорируют этот шаг, а потом удивляются, почему через месяц колодки начинают свистеть или неравномерно стираются.
Поршень переднего суппорта вдавливается обычным съемником или монтировкой. Но следите за уровнем тормозной жидкости в бачке — она будет подниматься и может выплеснуться. Я всегда откачиваю лишнее шприцем. После установки колодок прокачайте педаль несколько раз до упора, чтобы поршни встали на место. Иначе первый же тормозной путь будет «в пол» и без эффекта.
Замена задних колодок и особенности ручника
Как я уже говорил, задний суппорт требует вращения поршня. Для этого используйте специальный съемник (кубик с пазами) или, в крайнем случае, мощные круглогубцы, но риск повредить пыльник очень велик. Снимаем суппорт, вынимаем колодки, и видим ту самую «фишку»: поршень нужно утапливать, вращая его по часовой стрелке. Если он не идет — не применяйте грубую силу! Скорее всего, закисла резьба или вы не до конца отпустили трос ручника.
На моделях Classic с механическим ручником есть регулировочный механизм в барабане (комбинированный тормоз). Если вы меняете колодки, но ручник остался «высоким», придется лезть в барабан и подкручивать звездочку. Это частая тема на форумах: «поменял колодки, а ручник не держит». Причина — не отрегулировали разжимной рычаг. Уделите этому 10 минут, иначе инспектор на ТО завернет машину.
Еще один момент — смазка направляющих пальцев заднего суппорта. Они работают в гораздо более агрессивной среде, чем передние (грязь, соль, влага), поэтому смазка должна быть высокотемпературной, специально для суппортов. Обычный «Литол» превратится в клей, и палец заклинит. Я использую только синтетические смазки на основе силикона или керамики.
Обкатка и типичные ошибки
После замены всех колодок не выезжайте сразу на трассу и не тормозите в пол. Нужна обкатка: первые 200-300 км старайтесь плавно тормозить, чтобы колодки притерлись к дискам. Если диски старые и имеют выработку (буртик по краю), новые колодки будут контактировать только с частью поверхности. Это вызовет вибрацию и снижение эффективности. В идеале, при замене колодок нужно проточить или заменить диски, но это уже вопрос бюджета.
Типичная ошибка новичка — не почистить ступицу от ржавчины перед установкой нового диска. Если диск ляжет на ржавчину, его будет «бить» при торможении, и вы будете искать проблему в суппорте. Проверьте также пыльники поршней: если они порваны, влага попадет внутрь, и поршень закиснет через месяц. Меняйте пыльники сразу — это копейки по сравнению с заменой суппорта.
И последнее: не затягивайте болты колес «от души» динамометрическим ключом. Момент затяжки для Sprinter — 160-180 Нм для стальных дисков и 120-130 Нм для алюминиевых. Перетянутый болт — это сорванная резьба или трещина в ступице. Проверяйте момент через 100 км пробега после замены, так как колесо может ослабнуть на новой смазке.
Кстати, задумывались ли вы, почему на одном и том же «Спринтере» колодки ходят 40 тысяч, а на другом — 15? Дело не только в стиле езды, но и в состоянии направляющих суппорта. Если вы меняете колодки реже, чем раз в два года, обязательно проверьте ход поршней и смазку пальцев. Это продлит жизнь всему узлу.
Итак, вы справились. Но всегда ли есть смысл делать это самому? Если у вас нет опыта и инструмента, а машина на гарантии — лучше обратиться в сервис. Но теперь вы знаете алгоритм и сможете проконтролировать мастера, а не просто ждать в зоне ожидания. Удачи на дорогах!
